Хлам [entries|friends|calendar] lee_ma [ userinfo | livejournal userinfo ] [ calendar | livejournal calendar ]

Mongo Bongo [27 Jun 2011|10:32am] I was patrolling a Pachinko Nude noodle model parlor in the Nefarious zone Hanging out with insects under ducting The C.I.A was on the phone Well, such is life Latino caribo, mondo bongo The flower looks good in your hair Latino caribo, mondo bongo Nobody said it was fair, oh Latino caribo, mondo bongo The flower looks good in your hair Latino caribo, mondo bongo Nobody said it was fair Latino caribo, mondo bongo The flower looks good in your hair Latino caribo, mondo bongo Nobody said it was fair For the Zapatistas I'll rob my sisters Of all the curtain and lace Down at the bauxite mine You get your own uniform Have lunchtimes off Take a monorail to your home Checkmate, baby God bless us and our home Where ever we roam Now take us home, flaquito Latino caribo, mondo bongo The flower looks good in your hair Latino caribo, mondo bongo Nobody said it was fair Latino caribo, mondo bongo The flower looks good in your hair Latino caribo, mondo bongo Nobody said it was fair 2 comments|post comment

Бругмансия [31 May 2011|12:07pm] http://www.newshouse.ru/page-id-539.html http://toptropicals.com/html/tropics/articles/tropics/brugmansia.htm post comment

MUST BE ANOTHER WAY [02 Mar 2011|06:21pm] There must be another Must be another way Kol ma shelibi mevakesh omrot Avarnu ad ko Derech aruka, derech ko kasha yad beyad Vehadma'ot zolgot, zormot lashav Ke'ev lelo shem Anachnu mechakot Rak layom sheyavo achrei There must be another way There must be another way Rakh yiji yom wu'kul ilkhof yizul B'aynaki israr Inhu ana khayar N'kamel halmasar Mahma tal Li'anhu ma fi anwan wakhid l'alakhzan B'nadi lalmada l'sama al'anida There must be another way There must be another way There must be another Must be another way Derech aruka na'avor Derech ko kasha Yachad el ha'or Aynaki bit'ul Kul ilkhof yizul And when I cry, I cry for both of us My pain has no name And when I cry, I cry To the merciless sky and say There must be another way Vehadma'ot zolgot, zormot lashav Ke'ev lelo shem Anachnu mechakot Rak layom sheyavo achrei There must be another way There must be another way There must be another Must be another way Должен быть другой, Другой путь…. Скажи всё, что жаждет услышать моё сердце… К этому моменту мы немало Прошли рука об руку, и это был непростой путь…. И льются напрасные слёзы…. Это боль, у которой нет названия… Мы ждём Лишь наступления следующего дня…. Должен быть другой путь, Должен быть другой путь… Настанет день и твой страх исчезнет, Твои глаза наполнятся решимостью… Ты поймёшь, что есть возможность Продолжить путь, Каким бы долгим он ни оказался… Нет ни единого повода для печали… Я взываю к долинам, К упрямым небесам… Должен быть другой путь, Должен быть другой путь… Должен быть другой, Другой путь… Мы пройдём долгий путь, Он будет очень непростым Для нас двоих на пути к свету… Твои глаза говорят о том, Что страха не станет…. И когда я плачу, я плачу о нас обоих… У моей боли нет названия… И когда я плачу И взываю к безжалостным небесам, я говорю, Что должен быть другой путь….. И льются напрасные слёзы…. Это боль, у которой нет названия… Мы ждём Лишь наступления следующего дня…. Должен быть другой путь, Должен быть другой путь… Должен быть другой, Другой путь… post comment

Способы получения малогабаритных деревьев [09 Jan 2011|11:28pm] Способы получения малогабаритных деревьев Из всех типов интенсивных садов насаждения с малогабаритными плодовыми деревьями обеспечивают получение плодов более высокого качества, удобны для ухода и создают лучшие, по сравнению с высокорослыми растениями, условия для комплексной механизации всех работ. В практике садоводства малогабаритные деревья получают путем выращивания растений в ограниченном объеме почв, ограничения их роста механическими и химическими методами, подбора сортов и прививки на слаборослые подвои. Два последних способа являются основными, а остальные – вспомогательными. Выращивание деревьев в ограниченном объеме почвы (в кадках, горшках, вазах и т.п.). Это один из наиболее древних способов получения малогабаритных растений. Японские и филиппинские сады – бонсай (растущие на подносе) – всегда вызывали большой интерес у садоводов. В них выращивают обычные культуры – яблоню, манго, клен, сосну и др. в таких садах растения имеют высоту не более 0,5 м и необычную причудливую форму. Однако в промышленном садоводстве этот метод получения малогабаритных деревьев не применяют. Механические и химические способы ограничения роста деревьев. Для ограничения габаритов плодовых растений широко используют различные хирургические и механические воздействия, влияние которых основывается на перераспределении питательных веществ и ограничении роста в одних частях дерева и активизации его в других. Таким образом, ростовые процессы сдвигаются на нарастание большего числа плодовых образований. К таким приемам относятся отклонение ветвей, их скручивание и надлом, кольцевание, подрезка ветвей и корней и др. В практике их используют при создании стланцевых формировок в сибирском садоводстве, где ограничение габаритов растений позволяет решить вопрос их укрытия от сильных морозов. Оригинальные типы крон, создаваемые за счет отклонения или изгибов ветвей, изменения направления их роса, кербовки отдельных почек и т.д., используют в формовом садоводстве, имеющем в основном декоративное значение. Применяемые в садоводстве пальметты, веретеновидные формы кроны и их различные модификации с отгибанием сучьев до 45 – 90 способствуют созданию растений с ограниченными габаритами и более ранним вступлением в пору плодоношения. Однако в пальметтных формировках для достижения необходимого соотношения между процессами роста и плодоношения садоводам приходиться затрачивать много ручного труда. В настоящее время в промышленном садоводстве большое значение придают регулированию процессов жизнедеятельности растений при помощи физиологически активных веществ. Так, обработка молодых деревьев синтетически замедлителями вегетативного роста вызывает уменьшение длины побегов за счет укорачивания у них междоузлий, обильное образование цветковых почек и ускорение начала плодоношения. Эффективно опрыскивание плодовых деревьев ретардантами – аларом (В-9, N – диметиламиноятнтарная кислота) и хлорхолинхлоридом (ССС, тур). Степень влияния этих веществ на растения варьируется в широких пределах в зависимости от особенностей сортов, возраста деревьев и концентрации растворов. Использование спуровых сортов. Для получения слаборослых садов в промышленности часто используют спуровые сорта – вегетативные мутации известных сортов (Делишес, Голден Делишес, Мекинтош, Джонатан и др.), отобранных при клоновой селекции. Название это характеризует внешний облик деревьев, особенностью которых является слабая разветвленности при сильном обрастании основных ветвей короткими плодовыми веточками типа кольчаток. Для растений характерны сравнительно короткие толстые побеги с многочисленными укороченными междоузлиями. Эти особенности роста спуровых деревьев обеспечивают их большую облиственность (примерно на 20% по сравнению с обычными сортами. Листья их по данным ряда исследователей содержат большое количество минеральных веществ и хлорофилла. Сорта спурового типа рано вступают в плодоношение и образуют деревья небольших размеров даже при выращивании на сильнорослых подвоях. Их высота обычно не превышает 4 м. Особенно перспективно сочетание спуровых сортов со слаборослыми подвоями. В опытах Донского НИИ сельского хозяйства при выращивании спуровых сотров на подвое М9, высаженных по схеме 1,5 X 1, в пяти-, восьмилетнем возрасте получали до 500 – 800 ц/га плодов. Хорошие урожаи дают спурвые сорта при прививке на подвои М7, М4, ММ106 и ММ104. Сорта спуровго типа характеризуются рядом недостатков. Так, например, склонность побегов к вертикальному росту и образованию острых углов отхождения от ствола снижает технологические качества крон, затрудняет их формирование. Кроме того, отмечаются измельчение плодов с возрастом деревьев, более позднее их созревание и меньшее содержание сахаров по сравнению с исходными формами. Иногда наблюдается «расспуривание» сортов, при котором они теряют свои положительные качества. Использование слаборослых сортов. Подбор сортов, характеризующихся компактными кронами, - один из основных путей интенсификации садоводства. Небольшие размеры растений., наряду с урожайностью, хорошим качеством плодов и другими показателями (зимостойкостью, скороплодностью, регулярностью плодоношения, устойчивостью к болезням и вредителям, хорошей лежкостью плодов, высоким содержанием биологически активных вещество), имеют решающее значение при внедрении новых сортов в производство. При прививке на сильнорослые подвои они образуют полукарликовые деревья, рано вступающие в пору плодоношения. Все эти сорта размножаются путем прививки на подвои, при черенковании плохо укореняются. При семенном размножении сортов плодоводы получают потомство, характеризующееся большой пестротой, обусловленной гетерозиготностью форм, семена которых берут для посева. Прививка районированных сортов на подвои, снижающие рост подвоев. Для получения однородных подвоев по силе роста их размножают вегетативно. Все вегетативно размножаемые подвои подразделяют на клоновые и вставочные (интеркалярные). Клоновые подвои размножают отводками, отпрысками, корневыми и стеблевыми черенками. С учетом основной биологической особенности клоновых подвоев – уменьшать рост привитых на них сортов – их называют слаборослыми. В зависимости от степени влияния на рост дерева выделяют группы карликовых, полукарликовых и среднерослых подвоев . генетическая и хозяйственно-биологическая однородность клоновых подвоев определяет высокую выравненность деревьев, выращиваемых на них, так как подвои несут все свойства маточного растения. Вставочные (интеркалярные) слаборослые подвои используются для получения деревьев с ограниченными размерами, располагая их при прививке между сильнорослыми или среднерослыми как семенными, так и вегетативно размножаемыми подвоями и стандартными районированными сортами. Длину вставки из карликового подвоя берут в пределах 14 – 16 см. если прививаемый сорт обладает сильным ростом, длину вставки увеличивают до 20 см. Когда в качестве вставки используют стебель легкоукореняющегося карликового или полукарликового подвоя, при заглублении в почву она укореняется. Это приводит к тому, что растения развиваются как обычные карликовые или полукарликовые; при этом нижние корни семенного подвоя постепенно отмирают. Использование вставочных подвоев эффективно в суровых районах плодоводства, где хорошо размножаемые вегетативные подвои не зимостойки или часто подопревают, а другие, устойчивые к местным условиям, размножаются вегетативно слабо. Применяя вставочные подвои, надо помнить, что получаемые с их участием деревья могут характеризоваться значительной неоднородностью по силе роста, скороплодности и урожайности. Это объясняется сложным характером взаимодействия компонентов и большой неоднородностью сеянцев подвоев из-за гетерозиготности потомства. Выравненность деревьев с вставками можно повысить при использовании вместо семенных клоновых подвоев и прививкой вставок одной длины. Однако использование клоновых подвоев для получения плодовых деревьев с промежуточными (интеракалярными) вставками приводит к удорожанию посадочного материала post comment

Выращиваем экзоты. Бругмансия. [09 Jan 2011|11:27pm] Эта тропическая жительница, к сожалению, абсолютно не переносит морозов, но если у Вас есть зимний сад, утепленный (не промерзающий) балкон, или подпол – Вы вполне можете поселить у себя эту красавицу. Летом она прекрасно чувствует себя в саду, и станет украшением патио, площадки для отдыха или романтического укромного уголка. Ее цветки недолговечны, но на смену одним тут же распускаются другие, источая при этом довольно сильный аромат. Лучше подобрать место в полутени – с восточной стороны дома или беседки: на ярком полуденном солнце цветение будет менее продолжительным, а в полной тени – растение будет наращивать листья в ущерб цветению. При наступлении осени, можно переселить бругмансию на балкон или в зимний сад, где она будет еще долго радовать Вас своим цветением. Зимой растение требует пониженной температуры – 7-15 градусов и дополнительного освещения. Если же подходящих условий вы не можете создать, то надо обрезать листья и разросшиеся молодые побеги и убрать горшок с бругмансией в подпол или отапливаемый гараж, где температура не опускается ниже 3-5 градусов. Весной, как только потеплеет, постепенно начинайте приучать растение к свету, вынося на открытый воздух сначала на несколько часов. После угрозы возвратных заморозков (для Подмосковья – это после 10 июня) можно выставить бругмансию на постоянное место в саду. Если Вы хотите получить крупные, роскошные, обильноцветущие кусты, то поливать их надо теплой водой и подкармливать еженедельно комплексным минеральным удобрением с микроэлементами. Хорошо чередовать минеральные подкормки с органическими (настои коровяка или птичьего помета, разведенные в соотношении 1:10 и 1:25). Бургмансия влаголюбива, но не выносит застоя воды. Если Вы бываете в своем саду только по выходным, можно при посадке добавить в грунт, предварительно размоченный гидрогель – он будет регулировать влажность во время Вашего отсутствия. Brugmansia candida; относится к сем. Паслёновые (Solanaceae) и роду Бругмансия (Brugmansia). Растение названо в честь голландского профессора естественной истории Себальда Джастина Бругманса, преподававшего в Лейденском университете (начало XVIII в.). Кстати, бругмансии ранее относили к роду Datura, однако теперь последний включает лишь травянистые однолетние растения с растущими вверх (а не вниз, как у бругмансий) колокольчатыми цветками. Вечнозеленые растения этого вида, как и вида бругмансия душистая Br. suaveolens, получили широкое распространение в розничной продаже и являются в холодном и умеренном климате одними из самых излюбленных декоративно-цветущих растений, выращиваемых в оранжереях, зимних садах и квартирах. В естественных же условиях они представляют собой оригинальные кустарники или небольшие (высотой до 5 м) деревья, примечательные своими огромными, поникающими, трубчато-колокольчатыми ароматными цветками. Распространены бругмансии в тропической и субтропической Южной Америке (от Вест-Индии до Аргентины и Чили), где произрастают во влажном климате лесов, располагающихся по берегам рек в предгорьях, и на холмистой местности (на высоте 250 - 1000 м). В городах Бразилии, например, в Буэнос-Айресе, бругмансии, фантастически красивые во время цветения и наполняющие по ночам воздух нежным ароматом, высаживают в качестве декоративных растений на газонах перед домами и в палисадниках. Цветки бругмансий обладают довольно интенсивным приятным (дурманящим) ароматом, необходимым им для привлечения насекомых-опылителей (главным образом, бабочек-бражников). Иногда (во время сильного дождя) обильно цветущие деревья, не выдерживающие груза сотен огромных намокших цветков, с лёгкостью ломаются даже при небольших порывах ветра. В России бругмансии еще достаточно редки, хотя на Черноморском побережье Кавказа их изредка встречают летом на свежем воздухе в кадках и даже в открытом грунте. Но чаще на юге страны в открытом грунте культивируют виды настоящих дурманов рода Datura. В российских цветочных магазинах иногда можно встретить небольшие деревца, продающиеся под именем "дурмана древовидного" (D. или Br. arborea), которые на самом деле обычно являются сложными гибридами либо разновидностями бругмансии душистой или же бругмансии белоснежной, различающихся по степени пониклости цветков - у первой они полупоникающие, а у второй - висячие. Взрослая комнатная бругмансия белоснежная - крупное красивое дерево, разбрасывающее ветви во все стороны (до 2 м) со светло - зелеными продолговатыми яйцевидными листьями (до 22 см). Держат ее обычно в кадке. Бругмансия цветет летом и до осени (с июля по сентябрь). Крупные (до 25 см) белые воронкообразные цветки с сильным сладковатым запахом особенно благоухают вечером. За этими растениями необходим тщательный уход. Они предпочитают просторное помещение с окном южной ориентации, где много простора (воздуха) и света. Бругмансии неплохо переносят прямой солнечный свет или полутень. Если допустить слабую освещённость помещения, например, перенести растение в глубь комнаты (хотя бы на полтора метра от окна) оно ответит на это увяданием листьев и значительным снижением тургора неодревесневшей части ствола. В тени листва разрастается обильнее, чем на солнце, но в ущерб цветению. Летом крупные экземпляры лучше себя чувствуют на свежем воздухе - в саду или на балконе, укрытом от ветра, в полутени. Эти растения считаются сравнительно холодоустойчивыми: хорошо переносят снижение температуры ниже 100С, но более оптимальным вариантом зимнего содержания являются температуры 13-150С, в хорошо освещенном помещении. В квартирах и зимних садах бругмансии при достаточной освещённости и влажности воздуха остаются вечнозелёными, лишь частично сбрасывая листья зимой. Но при недостатке света у них могут не только частично или полностью опасть листья, но может и погибнуть всё растение. Отдельные специалисты предлагают сохранять бругмансию зимой в тёмном, прохладном помещении или подвале, где растения естественно полностью сбрасывают листву, но такая зимовка, отмечают другие, очень рискованна и, скорее всего, закончится гибелью растения. Это очень влаголюбивое растение, накапливающее воду в своих слабоодревесневающих стволах и ветвях, и, кроме того, крупные листья испаряют много влаги, поэтому во время активного вегетационного периода (весна и лето) необходимы обильная поливка и частые опрыскивания листвы при влажности воздуха менее 60-75%. В зимнее время полив сокращают, но поддерживают грунт в слегка увлажнённом состоянии и постоянно контролируют тургор листьев и зелёных стеблей, не допуская их критического обезвоживания. Для этого растения полезны подкормки раствором минеральных удобрений летом (раз в декаду). Молодые растения пересаживают ежегодно, взрослые растения - по мере необходимости. В качестве почвенного субстрата применяют питательную (лучше слегка кислую) рыхлую почву с добавлением песка, но грунт должен быть обязательно хорошо дренированным (можно использовать готовые цветочные смеси с pH около 6,0-6,5). В нижней части горшка или кадки устраивают дренаж для избежания застоя воды и загнивания корней. Если взрослое растение не пересаживают, то заменяют верхний слой плодородной почвой. Бругмансию белоснежную размножают семенами, но чаще стеблевыми черенками весной. При применении фитогормонов и при подогревании почвы укоренение верхушечных и стеблевых черенков в воде или в лёгком влажном грунте под стеклянной банкой, обеспечивающей высокую влажность воздуха, происходит довольно быстро (через две недели). Необработанные стимулятором роста семена бругмансий, поступающие часто в продажу в неочищенном виде, обычно прорастают через 1-2 месяца, поэтому перед посевом их предпочтительно вымачивать сутки-двое в растворе корневина или гетероауксина. При пересадке молодые растения легко формируются в штамбовые деревья прищипкой или некоторым укорачиваем побегов; они неплохо переносят даже самую суровую обрезку, но важно при этом не повредить закладывающихся задолго цветочных почек. В связи с этим фактором обрезку и пересадку желательно проводить не позднее конца зимы - начала весны (конец января - середина марта), т.е. до начала роста. Нужно иметь в виду, что все части растения ядовиты. Добавим, что даже существует определенный запрет на посадку флорипондио (так называют в Аргентине бругмансии) в людных общественных местах из-за токсичных и психотропных веществ, содержащихся в большом количестве во всех частях растения (особенно в его семенах). Высокие галлюциногенные свойства бругмансий издавна использовали южноамериканские индейцы в обрядах общения с духами и в лечебных целях. Сейчас в отдельных провинциях Аргентины культивированием бругмансий занимаются в промышленном масштабе, выращивая растения для нужд биохимической и фармакологической промышленности ради получения ценных алкалоидов скополамина и атропина. В комнатных условиях, несмотря на свою ядовитость, бругмансия белоснежная может сильно поражаться паутинным клещом post comment

Яблонька на балконе [09 Jan 2011|11:14pm] Нередко в квартире, а летом на балконе можно увидеть цитрусовые деревца, гранаты, иногда — инжир. А вот самое распространенное у нас плодовое дерево — яблоню — на балконе практически не встретишь. Думается, это несправедливо. В крупных городах Китая, Вьетнама и Бирмы на балконах издавна выращивают мандарины, лимоны, апельсины и другие цитрусовые, популярен этот вид садоводства и в городах Западной Европы. В последнее время и у нас выращивание плодовых культур в комнатных условиях становится все более распространенным явлением. В кадке на балконе можно выращивать любую популярную плодовую культуру, но мы расскажем о яблоне. Выращивание плодовых деревьев в кадке — увлекательнейшее занятие как для взрослых, так и для детей. Если ваш балкон выходит на восточную, южную или западную сторону, то можно с полным правом рассчитывать на успех. Очень важно, чтобы прямые солнечные лучи хотя бы 3—4 ч освещали яблоньку. Для кадочной культуры берут районированные для данной местности сорта, подбирают слаборослое дерево, привитое на карликовый подвой М9 или парадизку Будаговского. Желательно подобрать раннеспелый сорт, устойчивый к парше и мучнистой росе. Наиболее подходящими считаю сорта: Аврора крымская, Алые паруса, Салгирское, Таврия, Скифское, Рубиновое Дуки, Уманское зимнее и др. У всех названных сортов плоды красные, нарядные, вкусные, осеннего и зимнего срока созревания. Деревья должны быть слабо- или среднерослыми, устойчивыми к грибным болезням. Для посадки берут любой контейнер высотой 30 см и вместимостью 35—40 л. Главное, чтобы в дне было несколько отверстий для стока лишней воды при поливе. В качестве грунта можно использовать смесь из компоста (50%), чернозема (35—40%) крупнозернистого песка (10—15%) либо просто перегной. На 1 ведро посадочной смеси необходимо добавить 50—60 г суперфосфата и 10-15 г мочевины. При кадочном выращивании яблоньку лучше посадить весной, одноствольную, без боковых веточек. При посадке надо очень аккуратно разложить корни на холмике на дне посадочной емкости. А если у деревца несколько этажей корней, все их обязательно поэтажно распределяют внутри посадочной емкости и засыпают питательной землей. После посадки деревце обильно поливают. Уплотнять землю даже руками нельзя, так как корни у М9 и парадизки Будаговского тонкие и ломкие. Стволик обрезают на высоте 25—30 см, но так, чтобы в верхней его части было 5—6 хорошо сформированных почек. Все остальные почки удаляют. Когда почки пойдут в рост, оставляют 4 веточки, равномерно, спиралеобразно расположенных на стволике. Верхний побег привязывают к вертикальной опоре. Когда боковые веточки вырастут длиной 20 см, верхушку прищипывают. К осени на веточке обычно вырастают два побега. Побег-лидер не обрезают. Углы расхождения между боковыми веточками должны быть110—120 °. Так формируется уравновешенная крона. На балконе городской квартиры пчел или мало, или нет вообще. Поэтому позаботиться о нормальном опылении придется вам самим. Непосредственно в крону деревца прививают черенок сорта-опылителя. Это обеспечит частичное опыление с помощью ветра. Но искусственного опыления все же не избежать. В качестве сорта-опылителя подойдет любой из одновременно цветущих сортов. Тем более что перегружать урожаем деревце в контейнерной культуре нельзя. Прививку сорта-опылителя делают способом улучшенной копулировки в побег-лидер растущей яблоньки в начале апреля на 2-м году жизни деревца. Для прививки лучше брать черенок с тремя почками. Прививку желательно сделать так, чтобы боковые веточки на ней располагались в промежутках нижнего яруса веток. Поскольку объем земли, в которой расположены корни деревца, небольшой, его надо обязательно поливать не реже чем через день. При этом вода не должна вытекать из емкости. Один раз в неделю полив надо совмещать с подкормкой. Для подкормки готовят маточный раствор. В отдельной посуде 1 кг суперфосфата заливают 3 л воды, многократно перемешивают, выдерживают 3 суток и сливают с осадка. В другой посуде 1 л золы (древесных пород, листьев, а лучше всего стеблей подсолнечника) заливают 3 л воды. В раствор добавляют 150 г мочевины или 200 г аммиачной селитры. Выдерживают трое суток и сливают с осадка. Затем растворы смешивают. Для подкормки берут 1 ст. ложку (15 г) маточного раствора на 1 л воды. Приготовленного раствора хватает на всю вегетацию. Один раз в год, желательно весной, деревце пересаживают в новую емкостью. Диаметр контейнера с каждым годом увеличивают на 6—8 см. При пересадке емкость с деревцем кладут набок и осторожно вынимают ком земли, опутанный корнями. Земляной ком отряхивают, снимая со всех сторон 2—3 см старой земли, немного подрезают корни. На дно новой емкости насыпают свежую почвенную смесь, устанавливают на нее деревце и заполняют почвосмесью пустоты по бокам от земляного кома. После пересадки дерево обильно поливают и несколько дней притеняют. Ежегодно с помощью обрезки удаляют ветки, растущие внутрь кроны, загущающие ее и выходящие за габариты балкона. Срезы закрашивают масляной краской. На 3—4-й год после посадки яблонька обычно зацветает. Чтобы не допустить истощения деревца, нужно еще до цветения убрать не менее половины цветочных почек. На второй день цветения проводят искусственное опыление. Эта операция будет интересна детям, они с удовольствием помогут вам. Опыление проводят в утренние часы (с 7 до 10 утра), когда пыльца просохла, но рыльца пестиков не пересохли. Лучше опылять с помощью мягкой тонкой кисточки для рисования. Если ее нет, можно использовать спичку, обернув ее ватой. На кисточку набирают пыльцу и аккуратно переносят ее на рыльце пестика опыляемого цветка. Работу эту надо повторить несколько раз. После июньского физиологического опадения завязей оценивают нагрузку дерева и вручную нормируют урожай. На дереве не желательно оставлять более 50—60 плодов. В период цветения и образования плодов полив и подкормки проводят чаще. Летом, когда температура на балконе может достигать 40 °С и более, деревце надо ежедневно опрыскивать водой и обильно поливать. Защита от вредителей и болезней при выращивании яблони в кадке на балконе ничем не отличается от защиты обычных плодовых деревьев. А вот от мороза яблоньку оберегать придется. Если балкон застеклен и утеплен, температура на нем на 3—5 °С выше, чем на улице. Так что надземная часть не страдает от морозов. Важно защитить корневую систему, поскольку в малом объеме земли она может подмерзать. Для этого берут двойной целлофановый мешок диаметром 80—100 см и высотой 2—2,5 м. На дно его кладут опоры в виде деревянных брусков размером 50х50х300 мм, насыпают опилки и устанавливают на них емкость с деревцем. Из толстой проволоки делают П-образные опоры высотой 2 м, которые нижними концами крестообразно вставляют в емкость. В месте пересечения их связывают. Получается надежный каркас. В дальнейшем можно поступить так: в морозные дни внутрь мешка ввести электропереноску с лампочкой в 25—40 ватт, поднять мешок над яблонькой, связать верх и включить электролампочку. Этой лампочки достаточно, чтобы температура в мешке не опускалась ниже -3…-4 °С. Можно установить емкость в деревянный короб, а пространство между стенками (оно должно быть шириной 15—20 см) заполнить опилками. В морозные дни один раз в неделю деревце нужно поливать теплой водой. И последнее. Если у вас в квартире есть инвалиды, дети или престарелые родители посадите для них яблоньку на балконе. Она украсит жизнь этих людей. А сколько интересных и полезных бесед с детьми можно провести у цветущего деревца. Помню в детстве на нашей улице жил сапожник дядя Франц. Он был военнопленным австрийцем, инвалидом. Рабочий верстак его стоял на застекленной террасе, а рядом с ним в кадке рос персик. В углу была небольшая печь, которая отапливалась опилками. Персик у него зацветал недели на две раньше других деревьев и все взрослые и дети, проходя мимо, любовались розовыми цветками персика и говорили: "Смотри, у Франца уже персик цветет!". Мы, ребятня, воспринимали это каждый раз как чудо. Автор: Геннадий БРЕУС, г. Мариуполь , ул. Зелинского, 102, кв. 75 Источник: http://www.ogorodnik.com/ post comment

Южане в кадках и горшках [09 Jan 2011|11:13pm] Выращивание южных плодовых растений дома - занятие увлекательное, но оно требует необходимых знаний и навыков. 1.) Первоначально лучше сажать не взрослое, а молодое растение - одно-двухлетний саженец. 2.) Посуду для посадки южных экзотов следует брать соизмеримyю с ростом растения на данный момент. Она должна быть достаточной для свободного размещения всей корневой системы с запасом по ширине и глубине не менее 7-10 см. 3.) Длинные корни саженца укорачивают, косо срезая. 4.) На дне горшка устраивают хороший дренаж, чтобы вода свободно вытекала на поддон. 5.) Дренажное отверстие на дне посуды закрывают слоем битых черепков, а сверху насыпают крупнозернистый речной песок слоем 2-4 см. 6.) Почву берут рыхлую, плодородную и естественную. Искусственные субстраты для выращивания таких растений непригодны. 7.) Поливают растения регулярно, не дожидаясь пересыхания земли, но лишь тогда, когда на глубине 1,5-2 см почва остается слегка влажной. 8.) Для нормального развития и цветения растениям нужны жидкие минеральные удобрения. Подкармливают их не реже 2 раз, а в период активного роста и появления бутонов - до 4 раз в месяц, а для плодовых видов увеличивают дозу калийных удобрений. 9.) В первые годы растение не обходимо пересаживать по мере роста в более просторную посуду. 10.) По мере роста и развития растения формируют с помощью обрезки, добиваясь нужной формы и величины. Каждое можно сформировать в виде куста или небольшого деревца. Штамб можно сделать низким, средним или высоким, а крону округлой или пирамидальной. 11.) Летом растения в кадках можно перевезти в сад под открытое небо. Обычно их устанавливают вдоль стены дома (но только не по линии капели!) с тихой солнечной стороны. 12.) Необходимо тщательно следить за режимом полива, регулярно обмывать и опрыскивать листья водой. 13.) В жаркую погоду посуда, в которой находятся растения, сильно нагревается. Чтобы не допустить перегревания корней, посуду укрывают влажным материалом, устанавливают экраны-отражатели, ставят в ящики с влажным песком, торфом, сфагнумом post comment

Цитрусовые [09 Jan 2011|11:01pm] Originally published at Lima. You can comment here or there. Цитрусовые (апельсины, лимоны, лаймы, мандарины, грейпфруты) можно выращивать и в зоне умеренного климата, но только хотя бы часть года они должны находиться в теплице. В зоне умеренного климата как декоративные деревья их культивировали с очень давних юр. Климатические условия В зоне умеренного климата цитрусовые выращивают либо в грунте теплиц, либо как небольшие деревца в горшках и кадках. В последнем случае большинство цитрусовых можно летом переносить в сад, освобождая место в теплице для других растений. В некоторых местностях (зоны 9 и 10) цитрусовые можно выращивать в открытом грунте. Цитрусовые – вечнозеленые растения, а потому зимой им приходится труднее, чем листопадным деревьям, которые к наступлению холодов находятся уже в состоянии покоя. Цитрусовые выдерживают холода и даже небольшие морозы при условии, что они наступают не сразу. Если температура понижается ровно, у них постепенно приостанавливается рост, и они меньше страдают от морозов; резкое же падение температуры пагубно сказывается на молодых приростах. Наиболее вынослив мандарин, затем в порядке выносливости следуют померанец, апельсин, грейпфрут, лимон и лайм. Температура – 1°С сильно повреждает древесину лимона, а цветки и молодые плоды погибают при – 2°С, Лайм, самый нежный среди цитрусовых, более устойчив к высокой влажности, чем лимон, а потому для прибрежных областей с мягким климатом и значительным выпадением осадков он, пожалуй, подходит больше остальных. Для созревания плодов температура важнее солнечного света. В идеале всем цитрусовым после цветения требуется 6 месяцев с ночной температурой не ниже 13-16° С. Хотя основные виды цитрусовых цветут преимущественно весной, некоторые цветки на деревьях раскрываются и в другое время, так что на одном дереве можно одновременно видеть и цветки, и плоды (созревание плодов длится около 12 месяцев). На созревание грейпфрута требуется до 17 месяцев, и на одном дереве нередко спелые плоды соседствуют с еще только начинающими созревать. Если температура подолгу остается ниже 18°С, апельсины и мандарины так и не вызревают. Выращивание в теплицах Для этого необходима хорошо проветриваемая теплица, расположенная так, чтобы растения получили зимой много света. Зимой температура должна обязательно поддерживаться на уровне не ниже 7°С, а для лаймов даже не ниже 10-13°С. Все остальные цитрусовые переносят кратковременные понижения температуры до 1°С, но лучше этого избегать. Цитрусовые не выдерживают застойной влажной атмосферы, и в солнечные дни даже зимой им необходимо проветривание. Если растения остаются в теплице круглый год, их полезно с мая по сентябрь слегка затенять, особенно если теплица расположена на солнечном месте. Летом их нужно постоянно проветривать, кроме самых холодных дней. В жаркие дни ежедневно увлажняйте почву и стеллажи. Выращивание вне теплицы При наличии сарая или пристройки для зимовки (лучше с тремя стеклянными стенами и достаточным подогревом, чтобы температура не опускалась ниже нуля) наиболее выносливые цитрусовые можно выращивать в горшках или кадках без теплицы. Весной и осенью в теплую погоду выставляйте деревья наружу на день и уносите в помещение на ночь. С начала лета до осени держите их в защищенном от ветра солнечном месте под открытым небом. Размножение. Цитрусовые можно выращивать из семян, прививать, а также размножать черенками или отводками, взятыми летом. Но если цель – получение плодов, выращивание из семян будет напрасной тратой времени, поскольку такие сеянцы зацветают лет через 7-8 и приносят плоды плохого качества. Лучше всего приобрести дву-трехлетнее штамбовое деревце, привитое на нужный подвой и подготовленное к выращиванию в горшке. Почвенные условия. Тип почвы особого значения не имеет. Для деревьев в горшках лучше всего подходит рыхлая, достаточно богатая почвенная смесь. Цитрусовые растут на почвах с большим диапазоном рН (5,0-8,0). Подкормка. Деревья, выращиваемые в тепличном грунте, необходимо в начале осени ежегодно мульчировать перепревшим навозом или компостом. Кроме того, весной вносите комплексное минеральное удобрение с микроэлементами, такими, как цинк, руководствуясь указаниями на упаковке. Деревьям в горшках с весны до осени необходимо каждые 10-14 дней давать жидкую подкормку, также содержащую микроэлементы. При выращивании в горшке или кадке необходимо ежегодно в начале весны менять верхний слой почвы, для чего предварительно следует убрать 2-3 см старой почвы – но осторожно, чтобы не повредить корней. Обрезка. Апельсиновые деревья следует обрезать в период их роста до того, как они вступят в плодоношение (примерно на четвертом или пятом году после прививки). Если предоставить их самим себе, они дадут многочисленные ветки и в конце концов превратятся в неряшливые кусты. А потому по мере появления побегов, как ниже, так и чуть выше места прививки, немедленно их удаляйте, а также укорачивайте все слишком сильные, нарушающие .симметрию побеги. Когда растение начнет плодоносить, обрезка не требуется. Можно лишь удалять излишний прирост, но в целом, чем меньше обрезать цитрусовые, тем лучше. У всех цитрусовых в первые годы обычно появляются вертикальные побеги на ветвях первого порядка. Полностью убирайте такие побеги в центре дерева, а также слишком длинные или нарушающие симметрию. Опыление Опыление затруднений не составляет, поскольку цитрусовые – самоопыляющиеся растения. Однако у деревьев в горшках необходимо ограничить число цветков на то количество плодов, которое дерево может дать без ущерба для себя. В первый год позвольте сформироваться лишь 3-4 плодам. Сбор урожая Плоды цитрусовых созревают неодновременно, а потому снимайте их по мере достижения ими полной спелости. Плоды увеличиваются в размерах до того, как начинают окрашиваться. Их следует снимать секатором, стараясь не повредить кожицы. Лучше всего хранить цитрусовые, оставляя на дереве, но, конечно, их могут повредить ветер или холода. Вредители и болезни К основным вредителям цитрусовых относятся цитрусовый червец, тля, белокрылка и щитовка. При их появлении произведите опрыскивание карбофосом – не более чем два раза, причем последнее не менее чем за 50 дней до сбора плодов. Второй и последующие годы 1 Посадите дву-трехлетнее растение в горшок, заполненный компостом. 2 С весны до осени каждые 10-14 дней подкармливайте растение в горшке жидким удобрением. Не давайте ему высыхать. Проветривайте теплицу в солнечные дни 3 В течение первого года вегетации удаляйте низко расположенные побеги по мере их появления, чтобы получить дерево с одним стволом. Обрезайте слишком сильные побеги, нарушающие симметрию кроны. 4 Обрезайте на кольцо все вертикальные побеги в центре дерева, если они слишком сильно растут или нарушают симметрию кроны. 5 Первые несколько лет оставляйте на растении не больше трех-четырех плодов. Все остальные завязи удаляйте 7 Пока дерево не достигнет требуемой величины, ежегодно в начале весны пересаживайте его в горшок большего размера. После этого аккуратно заменяйте верхний 2-3-см слой старой почвы на новую. post comment

Цитрусовые [09 Jan 2011|11:01pm] Цитрусовые (апельсины, лимоны, лаймы, мандарины, грейпфруты) можно выращивать и в зоне умеренного климата, но только хотя бы часть года они должны находиться в теплице. В зоне умеренного климата как декоративные деревья их культивировали с очень давних юр. Климатические условия В зоне умеренного климата цитрусовые выращивают либо в грунте теплиц, либо как небольшие деревца в горшках и кадках. В последнем случае большинство цитрусовых можно летом переносить в сад, освобождая место в теплице для других растений. В некоторых местностях (зоны 9 и 10) цитрусовые можно выращивать в открытом грунте. Цитрусовые - вечнозеленые растения, а потому зимой им приходится труднее, чем листопадным деревьям, которые к наступлению холодов находятся уже в состоянии покоя. Цитрусовые выдерживают холода и даже небольшие морозы при условии, что они наступают не сразу. Если температура понижается ровно, у них постепенно приостанавливается рост, и они меньше страдают от морозов; резкое же падение температуры пагубно сказывается на молодых приростах. Наиболее вынослив мандарин, затем в порядке выносливости следуют померанец, апельсин, грейпфрут, лимон и лайм. Температура - 1°С сильно повреждает древесину лимона, а цветки и молодые плоды погибают при - 2°С, Лайм, самый нежный среди цитрусовых, более устойчив к высокой влажности, чем лимон, а потому для прибрежных областей с мягким климатом и значительным выпадением осадков он, пожалуй, подходит больше остальных. Для созревания плодов температура важнее солнечного света. В идеале всем цитрусовым после цветения требуется 6 месяцев с ночной температурой не ниже 13-16° С. Хотя основные виды цитрусовых цветут преимущественно весной, некоторые цветки на деревьях раскрываются и в другое время, так что на одном дереве можно одновременно видеть и цветки, и плоды (созревание плодов длится около 12 месяцев). На созревание грейпфрута требуется до 17 месяцев, и на одном дереве нередко спелые плоды соседствуют с еще только начинающими созревать. Если температура подолгу остается ниже 18°С, апельсины и мандарины так и не вызревают. Выращивание в теплицах Для этого необходима хорошо проветриваемая теплица, расположенная так, чтобы растения получили зимой много света. Зимой температура должна обязательно поддерживаться на уровне не ниже 7°С, а для лаймов даже не ниже 10-13°С. Все остальные цитрусовые переносят кратковременные понижения температуры до 1°С, но лучше этого избегать. Цитрусовые не выдерживают застойной влажной атмосферы, и в солнечные дни даже зимой им необходимо проветривание. Если растения остаются в теплице круглый год, их полезно с мая по сентябрь слегка затенять, особенно если теплица расположена на солнечном месте. Летом их нужно постоянно проветривать, кроме самых холодных дней. В жаркие дни ежедневно увлажняйте почву и стеллажи. Выращивание вне теплицы При наличии сарая или пристройки для зимовки (лучше с тремя стеклянными стенами и достаточным подогревом, чтобы температура не опускалась ниже нуля) наиболее выносливые цитрусовые можно выращивать в горшках или кадках без теплицы. Весной и осенью в теплую погоду выставляйте деревья наружу на день и уносите в помещение на ночь. С начала лета до осени держите их в защищенном от ветра солнечном месте под открытым небом. Размножение. Цитрусовые можно выращивать из семян, прививать, а также размножать черенками или отводками, взятыми летом. Но если цель - получение плодов, выращивание из семян будет напрасной тратой времени, поскольку такие сеянцы зацветают лет через 7-8 и приносят плоды плохого качества. Лучше всего приобрести дву-трехлетнее штамбовое деревце, привитое на нужный подвой и подготовленное к выращиванию в горшке. Почвенные условия. Тип почвы особого значения не имеет. Для деревьев в горшках лучше всего подходит рыхлая, достаточно богатая почвенная смесь. Цитрусовые растут на почвах с большим диапазоном рН (5,0-8,0). Подкормка. Деревья, выращиваемые в тепличном грунте, необходимо в начале осени ежегодно мульчировать перепревшим навозом или компостом. Кроме того, весной вносите комплексное минеральное удобрение с микроэлементами, такими, как цинк, руководствуясь указаниями на упаковке. Деревьям в горшках с весны до осени необходимо каждые 10-14 дней давать жидкую подкормку, также содержащую микроэлементы. При выращивании в горшке или кадке необходимо ежегодно в начале весны менять верхний слой почвы, для чего предварительно следует убрать 2-3 см старой почвы - но осторожно, чтобы не повредить корней. Обрезка. Апельсиновые деревья следует обрезать в период их роста до того, как они вступят в плодоношение (примерно на четвертом или пятом году после прививки). Если предоставить их самим себе, они дадут многочисленные ветки и в конце концов превратятся в неряшливые кусты. А потому по мере появления побегов, как ниже, так и чуть выше места прививки, немедленно их удаляйте, а также укорачивайте все слишком сильные, нарушающие .симметрию побеги. Когда растение начнет плодоносить, обрезка не требуется. Можно лишь удалять излишний прирост, но в целом, чем меньше обрезать цитрусовые, тем лучше. У всех цитрусовых в первые годы обычно появляются вертикальные побеги на ветвях первого порядка. Полностью убирайте такие побеги в центре дерева, а также слишком длинные или нарушающие симметрию. Опыление Опыление затруднений не составляет, поскольку цитрусовые - самоопыляющиеся растения. Однако у деревьев в горшках необходимо ограничить число цветков на то количество плодов, которое дерево может дать без ущерба для себя. В первый год позвольте сформироваться лишь 3-4 плодам. Сбор урожая Плоды цитрусовых созревают неодновременно, а потому снимайте их по мере достижения ими полной спелости. Плоды увеличиваются в размерах до того, как начинают окрашиваться. Их следует снимать секатором, стараясь не повредить кожицы. Лучше всего хранить цитрусовые, оставляя на дереве, но, конечно, их могут повредить ветер или холода. Вредители и болезни К основным вредителям цитрусовых относятся цитрусовый червец, тля, белокрылка и щитовка. При их появлении произведите опрыскивание карбофосом - не более чем два раза, причем последнее не менее чем за 50 дней до сбора плодов. Второй и последующие годы 1 Посадите дву-трехлетнее растение в горшок, заполненный компостом. 2 С весны до осени каждые 10-14 дней подкармливайте растение в горшке жидким удобрением. Не давайте ему высыхать. Проветривайте теплицу в солнечные дни 3 В течение первого года вегетации удаляйте низко расположенные побеги по мере их появления, чтобы получить дерево с одним стволом. Обрезайте слишком сильные побеги, нарушающие симметрию кроны. 4 Обрезайте на кольцо все вертикальные побеги в центре дерева, если они слишком сильно растут или нарушают симметрию кроны. 5 Первые несколько лет оставляйте на растении не больше трех-четырех плодов. Все остальные завязи удаляйте 7 Пока дерево не достигнет требуемой величины, ежегодно в начале весны пересаживайте его в горшок большего размера. После этого аккуратно заменяйте верхний 2-3-см слой старой почвы на новую. post comment

Плодовые культуры теплых областей умеренной зоны [09 Jan 2011|10:53pm] Введение Плодовые культуры, рассматриваемые в этом разделе, очень нежны; для их удовлетворительного плодоношения необходимо, чтобы лето было теплым или жарким, а зима - мягкой. Помимо различных цитрусовых в этот раздел входят физалис, актинидия китайская и страстоцвет. Они мало известны садоводам, но выращивание их относительно просто, и потому имеет смысл хотя бы попробовать. Актинидия китайская Актинидия китайская (Actinidia sinensis) была открыта в Китае и Японии европейскими охотниками за растениями в XIX веке, и с тех пор ее выращивают в Европе, Северной Америке и Новой Зеландии (в СССР - на Дальнем Востоке. -Ред.). До последнего времени ее культивировали как декоративную культуру - ради листьев и цветков, но не плодов, а потому сортов актинидии мало. Актинидия китайская - выносливый стелющийся многолетник с большими сердцевидными листьями и кремовыми цветками. Плоды бурого цвета, опушенные, с зеленой мякотью, имеют в поперечнике около 3,5 см, а в длину 7-10 см. Едят их в сыром виде. Особенности выращивания Актинидия китайская растет очень активно, захватывая большие пространства, если ее не остановить. Она вынослива и может выращиваться под открытым небом (вплоть до зоны 8), но плодам, чтобы созреть, требуется долгое теплое лето. Молодые побеги, несущие цветки, крайне чувствительны к заморозкам и весной нуждаются в защите (см. с. 16-17). Актинидии лучше всего подойдет солнечное место, например у стены, обращенной на юг или запад. В период покоя актинидия способна выдержать относительно холодные зимы, но в холодных зонах для нее необходима такая теплица, в которой низкие температуры неощутим ы* . Почвенные условия. Лучше всего актинидия растет на глубоком легком суглинке, богатом перегноем, но при хорошем дренаже ей более или менее подходят самые разные почвы. Тер- * Другие виды актинидии хорошо переносят условия Нечерноземной зоны РСФСР. На опытных станциях Всесоюзного института растениеводства выведен ряд сортов актинидии коломикты. пима она и к колебаниям рН, хотя оптимален для нее нейтральный рН -7,0. Если ее выращивать в горшках в теплице, для нее годится любой хороший субстрат. После появления листьев и во время вегетационного периода еженедельно давайте жидкую подкормку. Выбор саженца. Выращиваемая из семян актинидия крайне изменчива, а потому этот способ рекомендовать нельзя. Старайтесь приобрести однолетние черенки с корнями или привитые сортовые растения. Посадка и опора. Растения следует сажать на расстоянии 3-4,5 м друг от друга (можно на расстоянии 2-2,25 м. - Ред.). Если они выращиваются в горшках, сажайте, как описано на с. 172-175, если в теплице, то как виноградные лозы (см. с. 78-79). Актинидия обвивается вокруг любой опоры, а потому хорошо посадить ее у беседки или крепкой изгороди. Можно обойтись системой столбов и опорных проволок, как для ежевики. После посадки надо обрезать лозу до 30 см над уровнем почвы, чтобы стимулировать сильный рост. Как только растение заполнит предназначенное для него пространство, удалите точку роста. Опыление. Для обеспечения опыления на одно мужское растение можно сажать не больше семи женских. Растения в теплице следует опылять вручную. Под открытым небом эту задачу выполняют насекомые-опылители. Обрезка. Молодые растения обрезают чуть выше верхней опорной проволоки, чтобы стимулировать рост боковых стеблей, которые направляют горизонтально по проволокам - по одному на каждую, а когда пространство заполнится, удаляют их точки роста. Затем молодые плодоносящие побеги регулярно обрезают до седьмого листа за последним плодом, а бесплодные побеги на протяжении лета укорачивают до пяти листьев. Кроме того, необходимо убрать все боковые побеги второго порядка, которые появляются ниже обрезанных. Такая летняя обрезка стимулирует закладку и формирование плодовых веточек. В последующие годы весной проводите прореживание загущающего прироста. Трехлетние плодоносящие боковые стебли укорачивают до находящейся в состоянии покоя почки у главного стебля, чтобы обновить плодоносящие горизонтальные стебли. Первый и второй годы 1 Посадите растения в подготовленную почву на расстоянии 3-4,5 м друг от друга. Вкопайте столбы и натяните опорную проволоку. Обрежьте стебли до 30 см над уровнем почвы. 2 В начале лета, когда новый прирост поднимется над верхней опорной проволокой, укоротите верхушки, чтобы стимулировать рост боковых побегов. 3 Летом направьте боковые побеги по проволоке. Когда растение заполнит свободное пространство, удалите верхушки побегов. То же самое сделайте и с боковыми побегами второго порядка, оставив на них по пяти листьев. 4 В течение вегетационного периода плодоносят боковые образования, расположенные на скелетных ветках. Укорачивайте молодые побеги до семи листьев за последним плодом. 5 Весной укоротите боковые ветки до двух почек за тем местом, где был последний плод. На более старых растениях срежьте некоторые трехлетние боковые ветви по спящую почку. post comment

ВИНОГРАД В ГОРШКАХ [09 Jan 2011|10:47pm] Виноградные лозы можно успешно выращивать в горшках в небольшой теплице или в закрытом внутреннем дворике. (Полные сведения о выращивании винограда даны на с. 78-85.) Однолетнюю лозу сажают на первый сезон в 20-см горшок, на второй - в 30-40-см горшок. Летом этого второго сезона дайте лозе развить один хороший стебель и остановите его рост, когда он достигнет длины около 2 м. Подоприте стебель рейкой. Во вторую зиму удалите невызревшие ветки. Воткните в почву три-четыре рейки по краю горшка или деревянную либо проволочную опору, как для палиантовых роз. Привяжите к опоре стебель так, чтобы он образовал кольцо. Когда кольцо замкнется, обрежьте стебель. Удалите все нижние боковые побеги, чтобы штамб до кольца оставался чистым. Дайте лозе во второй сезон принести символический урожай из двух гроздей. В последующие годы увеличивайте число оставленных гроздей, но не более одной на годичном приросте, на расстоянии 30 см от следующей, так что общее их число составит 5-8 гроздей. Обрезайте лозу по способу плодовых звеньев (см. с. 82-85). Поливайте и подкармливайте, как и другие плодовые культуры, выращиваемые в горшках. Пересаживайте каждую зиму, меняя субстрат post comment

Плодовые культуры в горшках и кадках [09 Jan 2011|10:45pm] Отсутствие участка вовсе не означает отказа от выращивания фруктовых деревьев и кустарников. Почти все они могут расти в горшках, кадках и ящиках, что имеет свои преимущества: их гораздо легче уберечь от заморозков, сильного ветра и птиц, а также обеспечить именно той почвой, какая им требуется. Хотя выращиваемые таким способом плодовые культуры больших урожаев из-за своей малой величины не дают, качество их плодов благодаря дополнительному уходу может быть очень высоким. Тип и размеры горшков, кадок и ящиков Любой сосуд должен иметь хороший дренаж и ту форму, которая позволяла бы легко пересаживать растение. Однако соблюдение этих двух обязательных условий оставляет достаточно широкий выбор, надо лишь соразмерять величину сосуда и растения. Первый горшок для дерева должен быть такой величины, чтобы в нем уместилась корневая система да еще остались свободными 7-8 см. Обычно вполне подходит горшок 25-30 см в диаметре и такой же глубины. Особенности выращивания Выращивание в сосудах подразумевает ограничение роста растения из-за стеснения объема для роста корней. Начав с однолетнего, двулетнего или трехлетнего саженца, садовод подбирает горшки необходимых размеров и пересаживает дерево, пока оно не достигнет требуемой величины. Лучше начинать с однолетнего саженца. Местоположение. Деревья, выращиваемые в горшках, кадках и ящиках, должны располагаться в солнечных уголках, где они будут укрыты от сильного ветра, который может поломать их или слишком охладить. Остерегайтесь турбулентных потоков воздуха, возникающих у стен и оград. На период таких решающих этапов в жизни растения, как цветение и образование завязей, можно соорудить временное укрытие из пленки или сетей, но лучше перенести растение в теплицу. Избегайте мест застоя холодного воздуха. В областях с прохладным климатом обращенные на юг стены обеспечивают дополнительный источник излучения тепла, что особенно важно для растений теплых областей умеренной зоны. Тепло, отражаемое каменной или кирпичной стеной, нередко создает особый микроклимат, более теплый, чем на соседствующем открытом пространстве. Кроме того, стена предохраняет растение от повреждений ветром. Однако такие растения нуждаются в дополнительном поливе. Почвенные условия. Одно из преимуществ выращивания растений в сосудах заключается как раз в возможности точно подобрать необходимую почву. Косточковые культуры, например, предпочитают слегка щелочную почву, а семечковые, например яблоня, слегка кислую. Для каждого растения также можно подбирать и удобрения. Скороплодные растения, как земляника, например, можно выращивать на искусственных субстратах (обычно на торфяной основе с добавлением питательных веществ). Они легки, удобны в обращении, но почти не обладают буферностью, а потому особую важность приобретают дополнительное удобрение и полив. Для растений с большей продолжительностью жизни, вроде яблони и груши, искусственные субстраты не подходят. Посадка. Если корни дерева какое-то время были обнажены, дайте им час пропитаться Посадка 1 До посадки в течение часа дайте обнаженным корням напитаться водой. Осторожно высвободите по периметру корни растения, выращенного в сосуде. Укоротите все слишком длинные, а также сломанные корни водой. В том случае, если дерево росло в сосуде, корневой ком надо сохранить, осторожно расправив корни по периметру. Независимо от возраста дерева переплетающиеся корни следует укоротить так, чтобы привести их в соответствие с объемом горшка. Сломанные корни обрезайте косым, направленным вниз срезом. Такая обрезка стимулирует развитие мочковатых корней. Для обеспечения хорошего дренажа положите на дно глиняного горшка слой черепков. Полиэтиленовые горшки обычно снабжаются дренажными приспособлениями, но на всякий случай положите черепки и в них. Растение поместите в центр горшка на ту же глубину, что и раньше. Заполните горшок почвой, все время тщательно ее приминая. Хорошее уплотнение почвы при посадке - необходимое условие. Поставьте горшок на кирпичи, чтобы не затруднять дренаж. Обильно поливайте, а на зиму оставляйте горшки в прохладном месте, где температура тем не менее не опускается значительно ниже нуля (можно оставить и на открытом воздухе, но укрыть мхом. -Ред.). 2 Положите слой черепков на дно горшка. Поместите растение в горшок на ту же глубину, что и раньше. Заполните горшок почвой, но не до краев - оставьте наверху 2-3 см свободными. Обильно полейте и поставьте на кирпичи, чтобы обеспечить сток лишней воде.Полив и подкормка. Плодовые растения в горшках надо тщательно поливать, избегая двух крайностей - переувлажнения и пересыхания. Первое приводит к отмиранию корней, второе - к опадению завязей. Регулярно проверяйте верхние 2-3 см почвы - она должна быть влажной, но не сырой. В жаркую летнюю погоду необходим ежедневный полив. Если погода особенно жаркая, оберните горшок влажной мешковиной для охлаждения корней. Как бы хорош ни был субстрат, в вегетационный период подкормка остается необходимой. Большинство фруктовых деревьев нуждается в калийной подкормке, особенно если созревает много плодов. Поэтому подкармливайте их жидким минеральным удобрением раз в две недели с начала вегетационного периода и каждые 7-10 дней, когда листья полностью развернутся, до начала созревания плодов. Пересадка. Поздней осенью осторожно выбейте растение из горшка. Обрежьте примерно одну десятую часть корней, особенно переплетающихся. Примерно на столько же обрежьте надземную часть растения, чтобы 3 Весной положите сверху в горшок 2-3-см слой торфа или перепревшего навоза. Меняйте его ежегодно. Защищайте цветки от заморозков сетью на каркасе из проволок или реек. уравновесить потерю корней. Осторожно расправьте корни по периметру. Стряхните старую почву с корней. Пока растение не достигнет окончательной величины, каждый год пересаживайте его в более широкий и глубокий горшок. Помните, чем больше сосуд, тем выше вырастет дерево. Исходите из того, что последний горшок для крыжовника, например, должен иметь диаметр 40 см, для черной смородины - 45 см, а для деревьев - 40-50 см. Достигнув необходимых размеров, растения могут оставаться в том же горшке, но каждую осень им нужно менять субстрат. Более легкий, но менее эффективный способ: не трогая растения, каждую осень менять только верхние 10-15 см субстрата. Защита от заморозков. Весной, чтобы уберечь цветки от заморозков, укройте растения сетями или унесите в закрытое помещение. Чтобы сети не соприкасались с цветками, соорудите над горшком каркас из реек или проволоки. Сетями же следует уберегать от птиц (зимой - почки, а летом - плоды). Для всех раноцветущих плодовых деревьев весенние заморозки опаснее зимних холодов, однако деревья, выращиваемые в сосудах, в этом отношении более уязвимы: зимние 4 С началом роста каждые две недели подкармливайте жидким минеральным удобрением с большим содержанием калия. Когда листья полностью развернутся, проводите подкормку каждые 7-10 дней, но прекратите с началом созревания плодов.морозы могут погубить всю корневую систему, а с ней и дерево. Зимой сосуд следует закапывать в хорошо дренированный грунт по самый край или переносить в укрытие. Если ни то, ни другое невозможно, оберните сосуд мешковиной или рогожей (можно мхом. - Ред.) Мульчирование. Весной положите 2-3-см слой торфа или перепревшего навоза (можно мха. - Ред.). Это поможет сохранить почву влажной. Деревьям, требующим добавочного азота (например, косточковым культурам), следует давать сухую кровь по 15-30 г (или поливать водой после мытья мяса. - Ред), когда развернутся почки, когда сформируются косточки и, наконец, когда плоды достигают окончательных размеров, но еще не созревают. Ежегодно меняйте мульчирующий материал. Формировка и обрезка Деревьям в сосудах можно придать любую форму, описанную на с. 18-21. Особенно эффективно использует ограниченное пространство одноплечий кордон. Деревья вроде цитрусовых, которые на зиму необходимо переносить в укрытие, а также яблоню, грушу, 5 Пока идет формировка растения, удаляйте часть цветков, не допуская обильного плодоношения. Прореживайте завязи, оставляя 6-9 на трехлетней яблоне, груше или персике и 20 - на сливе вишню, сливу и абрикос следует формировать так: чтобы они не нуждались в дополнительных опорах. Формировку дерева в первые годы следует сочетать с удалением части цветков, чтобы не допустить обильного плодоношения. На трехлетних растениях яблони, груши и персика в 25-30-см горшках следует оставлять 6-9 плодов; на трехлетней сливе - не более 20. Если горшок или кадка побольше, можно оставить побольше и плодов. У всех взрослых деревьев в горшках и кадках число плодов следует ограничивать систематическим прореживанием. При условии хорошей подкормки и полива плоды можно оставлять ближе друг к другу, чем на деревьях, растущих в открытом грунте. Последнее прореживание плодов у косточковых культур должно производиться после образования косточки. Сорта Число сортов, подходящих для выращивания в сосудах, крайне велико. Главное ограничение - не берите триплоидные сорта, поскольку у них очень сильный рост и они плохо опыляются Пересадка в новый горшок 6 Поздней осенью осторожно выбейте растение из горшка. Обрежьте одну десятую корней - особенно переплетающихся. Осторожно расправьте корни по периметру. Удалите небольшую часть старой почвы и добавьте новой. post comment

Что такое карликовые деревья и какие они имеют достоинства [09 Jan 2011|10:33pm] Карликовыми деревьями называют низкорослые яблони и груши, привитые на карликовых подвоях. Как известно, культурные сорта яблони и груши размножают вегетативным путем, главным образом прививкой на сеянцах дикорастущих или культурных форм плодовых растений, называемых подвоями. При таком размножении (в отличие от семенного размножения) наиболее полно сохраняются и передаются свойства и качества маточных растений. Подвои по силе роста привитых на них культурных сортов подразделяются на сильнорослые и слаборослые (или карликовые). Слаборослыми подвоями являются отводки диких слаборослых пород— парадизки, дусена и айвы. На них вырастают деревья небольших размеров. Эти деревья и принято называть карликовыми. Они отличаются от обыкновенных высокорослых деревьев рядом хозяйственных и биологических особенностей. Из хозяйственных особенностей наибольшее значение имеет раннее вступление карликовых деревьев в пору плодоношения. В наших условиях сильнорослые деревья яблони и груши большинства скороспелых сортов начинают плодоносить с пятого-шестого года после посадки; до 12—15 лет урожай их все время нарастает и только примерно к 18 годам жизни деревья вступают в пору полного плодоношения. У карликовых же деревьев первое плодоношение наступает на третьем-чет-вертом году жизни (рис. 36), а к 8—10 годам они уже дают полный урожай. Это значит, что полный урожай карликовые деревья дают примерно на 10 лет раньше, чем сильнорослые. Другое ценное хозяйственное свойство карликового дерева состоит в том, что за ним значительно легче ухаживать, чем за высокорослым деревом. Высокорослые яблони среднего возраста достигают в высоту 6—9 м при ширине кроны 6—8 м, а высота груши с пирамидальной формой кроны еще большая. На уровне человеческого роста находится только незначительная часть кроны, а большая ее часть со всеми плодовыми образованиями и урожаем располагается на значительной высоте, недоступной непосредственному воздействию с земли. Это вызывает необходимость применения лестниц или других приспособлений для ухода за деревьями и урожаем. Карликовые деревья (например, яблони, привитые на парадизке) этого не требуют (рис. 37). Уход за ними почти полностью обеспечивается непосредственно с земли, так как максимальная высота их примерно 2,5 м. У карликовых деревьев имеется еще одна ценная особенность. Они не требуют большой площади питания. У высокорослого плодового дерева площадь питания достигает обычно 48 квадратных метров и более. Для карликовых же яблонь, привитых на парадизке, достаточно иметь площадь питания в 9 кв. м. Иначе говоря, на той же площади, которую занимает одно высокорослое дерево, можно посадить 5—6 карликовых деревьев. Наиболее важными показателями являются, однако, урожайность и качество плодов. Карлики и в этом отношении обладают известными преимуществами перед сильнорослыми деревьями. Опытные данные и практика показывают, что карликовые насаждения дают с единицы площади более высокий урожай, чем насаждения высокорослых деревьев. Что же касается качества плодов карликового дерева (размер и вырав-ненность плодов, их окраска и вкус), то оно намного превосходит качество плодов высокорослого дерева. Все это говорит о том, что карликовые деревья представляют большую ценность для садов рабочих, служащих и колхозников. В таких садах карликовые деревья целесообразно выращивать главным образом в качестве уплотнителей в рядах высокорослых деревьев. Когда у последних наступит пора полного плодоношения и их кроны сомкнутся (что происходит примерно на 20—25 году жизни), у карликовых деревьев плодоношение уже затухает, и их можно удалить из сада. Смешанная посадка карликовых и высокорослых деревьев не влияет отрицательно на развитие, долговечность и урожайность последних, и вместе с тем она дает возможность в условиях небольших индивидуальных садов увеличить разнообразие пород и сортов, а также значительно ускорить получение от сада высококачественной плодовой продукции, в том числе ценных зимних сортов яблок и груш. В условиях Украины применяются в основном три формы карликовых насаждений яблони и груши: 1) карликовые деревья, привитые на парадизке и дусене (яблоня), айве (груша) и сформированные обычным способом, для выращивания со штамбом в 30— 35 см в свободной форме, 2) формовая культура на парадиске и айве и 3) кадочная культура на тех же подвоях, что и формовая культура. 59. «Советы садоводам и виноградарям», М.П. Тарасенко, Б.И. Шик, П.М. Добровольский, Госсельхозиздат УССР, Киев, 1957 г. Некоторые особенности агротехники карликовых деревьев обычной формировки Карликовые деревья требуют в основном тех же приемов агротехнического ухода, что и высокорослые, но нуждаются, кроме того, в некоторых дополнительных приемах ухода. Это обусловлено тем, что карликовые плодовые растения более требовательны к влаге и пище, чем растения сильнорослые. В связи с этим агротехникой ухода за карликовыми деревьями, предусматривается более частое в течение весны и лета рыхление почвы приствольных кругов, внесение удобрений и периодический полив деревьев. Лучшим удобрением для карликовых растений является навоз, перегной, компост из всевозможных органических отбросов, которые, разлагаясь, обеспечивают растения всеми необходимыми веществами. Удобрение вносят при перекопке почвы в количестве 4—6 кг на 1 м2. Благотворное влияние на рост деревьев оказывают жидкие удобрения — навозная жижа, настой коровьего помета, фекалии, разбавленные водой- (навозная жижа разбавляется в 5—6 раз, фекалии в 10—12 раз). Жидкие удобрения вносятся из расчета полведра на 1 кв. м. Первая подкормка производится ранней весной, как только позволят почвенные условия, вторая — вслед за цветением деревьев и третья — после осыпания завязи. Если почва в саду недостаточно влажная, деревья необходимо поливать. Полив производится в лунки. При уходе за приствольными кругами карликовых деревьев надо иметь в виду, что у таких деревьев корневая система расположена в поверхностном слое почвы, что требует известных предосторожностей. Кроме ухода за почвой, в отношении карликовых деревьев необходимо применять приемы, регулирующие их рост и плодоношение, в частности обрезку и пинцировку, имеющие целью сохранение избранной формы дерева и обеспечение наилучших условий размещения, освещения и питания отдельных его частей.Важное значение имеет подготовка карликовых деревьев к зимовке и защита их от морозов. Для этого необходимо со второй половины лета прекратить полив деревьев. Осенью, перед наступлением морозов, деревья следует окучить (на 20—25 см в высоту и примерно на 1,5 метра в ширину) или же приствольные круги их покрыть листьями слоем в 10—12 см, а зимой нагребать вокруг деревьев как можно больше снега и утаптывать его.Серьезную опасность для карликовых растений представляют грызуны — зайцы, мыши. Для предохранения штамбов и веток от повреждения этими вредителями надо обвязывать деревья на зиму камышом, а также еловыми или сосновыми веточками (иглами вниз). 59. «Советы садоводам и виноградарям», М.П. Тарасенко, Б.И. Шик, П.М. Добровольский, Госсельхозиздат УССР, Киев, 195 г. Особенности формовой культурыФормовая культура представляет наибольший интерес для той части городского населения, которая не пользуется участками земли для выращивания сада, но желает использовать небольшие полоски земли около дома, забора и т. п. Формовая культура обычно применяется только для яблони и груши. Карликовые деревья выращиваются в разнообразных формах. Главные из них: кордоны, пальметы, вазообразные формы и пирамиды.Наиболее доступные формы, могущие найти широкое применение в указанных выше условиях, — это так называемые вертикальные кордоны. Эта форма свободно расти не может. Для выращивания ее требуется проволочная основа или деревянные шпалеры. Деревянные шпалеры устраиваются следующим образом (рис. 38). По прямой линии ставится ряд столбиков диаметром10—12 см на расстоянии 2 м друг от друга. Надземная часть столбика должна быть высотой 1,5 м. По обе стороны столбиков в горизонтальном направлении крепятся по 2 бруска толщиной в 3 см и шириной в 4 см—один на высоте 40 см от земли, а другой—в верхней части столбиков. По обе стороны к брускам отвесно крепятся рейки на расстоянии 40 см одна от другой. Нижние концы реек крепятся на уровне нижнего бруска, а верхние их концы возвышаются на 50 см над уровнем верхнего бруска и выравниваются по шнуру. Шпалеры устанавливаются ссевера наюг. Втех случаях, когда пристенная или другая полоска земли позволяет поставить несколько таких шпалер, между ними оставляют расстояние в 3—3,5 м. По обе стороны шпалер, против каждой отвесной рейки, высаживают однолетки яблони, привитые на парадизке, или же однолетки груши, привитые на айве. Их садят несколько поодаль от рейки, с тем, чтобы расстояние между обоими рядами было такое же, как и между деревьями, то есть 40 см. Каждую посаженную таким образом однолетку обрезают примерно на 1/3 длины на наружную почку (то есть обращенную в сторону от шпалеры), оставляя небольшой шип. Вырастающий из верхней почки побег по достижении им длины 5—6 см подвязывают к оставленному шипу. По мере дальнейшего роста побега его несколько раз за лето подвязывают к рейке для придания ему вертикального положения. Боковые побеги, образующиеся из ниже лежащих почек, укорачивают с тем, чтобы превратить их в плодоносные, за исключением самых нижних (на высоте до 30 см от земли) и побегов, обращенных в сторону шпалер, которые вырезаются. Укорачивание боковых побегов (с оставлением их длиной 15—16 см) лучше производить летом (путем прищипывания), когда они не совсем еще одревеснели. На следующий год весной побег продолжения вновь укорачивают приблизительно на половину его длины, оставляя шип над верхней наружной почкой. С боковыми побегами, вырастающими на новом побеге продолжения, поступают так же, как и в первый год. На высоте двух метров рост кордона вверх прекращают. Делается это так: выросший из верхней почки побег продолжения не обрезается и не подвязывается, а свободно растет все лето. Следующей весной он вырезается до спящих почек. Такую обрезку повторяют и в последующие годы с целью отвлечения питательных веществ от верхней части дерева. Вертикальный кордон представляет несомненный практический интерес. Шпалера размером в 4 м может давать 80—100 кг плодов в год. При этом плоды на шпалере бывают более крупные и лучших вкусовых качеств, чем плоды тех же сортов на обыкновенных высокорослых деревьях. 59. «Советы садоводам и виноградарям», М.П. Тарасенко, Б.И. Шик, П.М. Добровольский, Госсельхозиздат УССР, Киев, 195 г. Кадочная культура Карликовые деревья можно выращивать и в кадках, что также представляет интерес для городского населения, так как для этого достаточно иметь несколько квадратных метров свободной площади во дворе или на балконе с соответствующими условиями солнечного освещения. Уход за ними прост и доступен всем, даже детям. Яблоня и груша, выращиваемые в кадках, как и все растения, сбрасывающие на зиму листья, должны проходить определенный период покоя при пониженных температурах. Поэтому кадочную культуру этих растений лучше всего вести на протяжении круглого года (в том числе и зимой) на открытом воздухе. Для выращивания деревьев в кадках берутся однолетки яблони и груши, привитые на карликовых подвоях (яблоня на парадизке и груша на айве). Первоначальная посадка производится в небольшие кадки (поперечник верхней части 30—35 см, нижней—28—30 см, высота — 35 см). С ростом деревьев производится один раз в 2—3 года пересадка их во все большие кадки. В дне кадок делаются отверстия и устраивается дренаж. Во избежание закисания почвы и загнивания корней при каждой последующей пересадке дренаж полностью обновляется. С достижением растением предельного размера пересадки больше не производят. Очень важно, чтобы кадки заправлялись хорошей, достаточно питательной, рыхлой и доступной для проникновения воды и воздуха землей. Такую землю можно легко приготовить самому из равных частей дерновой, лиственной, перегнойной земли или компоста и речного песка. Отдельные составные части этой земли должны быть очищены от посторонних примесей путем просеивания через грохот. При посадке однолетки в кадку необходимо проследить, чтобы корни ее были расправлены равномерно во все стороны и чтобы к ним плотно прилегала земля. Если после засыпки земли в кадку в местах расположения корней останутся пустоты, посаженное деревцо будет от этого страдать и может засохнуть. Когда кадка заполняется землей, ее не досыпают на 2—3 см до верха. Это делается для удобства полива. Полив после посадки производится чистой водой (комнатной температуры) и в таком количестве, чтобы она хорошо промочила всю землю. После этого производят обрезку посаженного деревца примерно на одну треть высоты и в дальнейшем формируют в низкоштамбовой или же кустовой форме. Сразу после посадки желательно обернуть стволик каким-либо влажным материалом (мхом, бумагой) и поддерживать в нем влажность до тех пор, пока растение не тронется в рост. Желательно также прикрыть на указанный период влажным мхом или опилками всю поверхность земли в кадке. Кадки следует устанавливать в таком месте, где растения большую часть дня будут освещены солнцем. В течение лета систематически проводят полив и опрыскивание растений водой, а также рыхление поверхности земли в кадке и прищипку ростовых побегов с целью образования плодовых веток на проводнике и основных сучьях. Особенно следует заботиться о том, чтобы в кадке не пересыхала земля. Весной, в зависимости от погоды, достаточно производить 2—3 полива в неделю. Летом же следует поливать почаще, а в жаркую погоду и два раза в день. Полив желательно производить тепловатой водой рано утром и вечером. Хорошо влияет на деревья систематическое опрыскивание их чистой водой, за исключением того периода, когда растение цветет. Не следует опрыскивать растения в жаркое время дня и в пасмурную погоду. Все эти приемы ухода за кадочным растением проводятся только до августа с тем, чтобы к наступлению холодов закончилось вызревание древесины. Если же рост растения затягивается и есть опасность, что он своевременно не закончится, следует приостановить рост искусственно. Для этого применяют пинцировку ростовых побегов за 2—3 недели до наступления осенних заморозков. На зиму кадки высоко окучивают перегноем, торфом, опавшими листьями, опилками, а зимой снегом. При этом должны быть приняты известные предосторожности против поломки деревца и повреждения его грызунами. Важное значение имеет подкормка кадочных растений жидкими удобрениями. Для этой цели можно пользоваться имеющимися в розничной продаже специальными удобрительными смесями. Можно и самому приготовить удобрительную поливку из местных органических удобрений (навозная жижа, птичий помет, разбавленные в 8—-10 частях воды). Подкормка плодоносящих кадочных растений производится несколько раз за лето: после распускания почек, вслед за цветением, в период роста завязи и после первого ее осыпания. Уход за кроной деревца заключается главным образом в пинцировке травянистых побегов и опрыскивании против вредителей и болезней. Ранней весной проводится легкое прореживание кроны, чтобы ветки между собой не перекрещивались. Яблони и груши, выращиваемые в кадках, начинают плодоносить очень рано, обычно на второй год после посадки. С одного деревца в возрасте 5—6 лет уже можно получать несколько десятков плодов нормального для данного сорта размера и хороших вкусовых качеств. Практическое значение такого урожая определяется, конечно, количеством кадок. При наличии даже 10 квадратных метров площади вблизи дома можно с успехом выращивать в кадках до 40 плодовых деревьев, урожай которых составит 100—150 кг плодов. 59. «Советы садоводам и виноградарям», М.П. Тарасенко, Б.И. Шик, П.М. Добровольский, Госсельхозиздат УССР, Киев, 195 г. _________________ post comment

Миниатюрные плодовые деревья [09 Jan 2011|10:25pm] Благодаря успехам селекционеров стало возможным выращивать фрукты в любом, даже самом маленьком саду.Хотя выращивание фруктов почти вышло из моды у садоводов, яблоня по-прежнему заслуживает места в саду, красивым и душистым цветением весной и ветвями, сгибающимися под весом плодов, осенью. В прошлом основной функцией садов было производство всех фруктов и овощей для домашнего хозяйства. Плодовые деревья, кусты и другие растения были неотъемлемой частью любого хорошего сада. Времена менялись, а с ними и моды в садоводстве. Плодоводство утратило свою популярность. На это было много причин, и основная — недостаток места. Фруктовые деревья большие, а современные сады — такие маленькие. Хорошие новости. Проблема нехватки места теперь отошла в прошлое. Карликовые саженцы позволят развести целую рощицу плодовых — и красивых! — деревьев в самом маленьком из садов. Некоторые из них даже самоопыляемые, а это значит, что больше не нужно разводить много деревьев, чтобы получать плоды. Даже если для опыления нужен партнер, деревья-карлики часто так малы, что их размещение не проблема. Маленькие деревья формируют основные точки композиции, и даже стены могут быть украшены плодовыми деревьями вместо традиционных лиан. Нет нужды выгадывать клочки места под плодовые деревья или выращивать ягоды на уродливых грядках, занимающих значительную часть сада. Плодовые растения можно творчески включать в дизайн сада, увеличивая интенсивность его использования. Плодовые кустарники могут придать саду объем и фактуру. Даже ревень создаст необычный и выразительный фон для клумбы с цветами, в то же время он украсит ваш стол. Многие плодовые растения отлично почувствуют себя в кадках и вазонах в зоне отдыха. Карликовое персиковое или абрикосовое деревце выглядит чудесно в правильно подобранном горшке, то же можно сказать и о кустах земляники. Немного забот. Карликовым сортам многих деревьев нужна хорошая почва и хороший уход. Как следует подготовьте почву, добавьте органических веществ. Регулярно удобряйте, поливайте и пропалывайте, чтобы получить хороший урожай. Цветы груши не так красивы и многочисленны, как яблоневый цвет, но плоды превосходны.Персики не часто растят в садах в зоне умеренного климата, но иногда они приносят плоды, а деревце в кадке всегда выглядит привлекательно. Подвои для карликовых яблонь, например М9, позволят вырастить много разных сортов яблок на маленькой площади. Груши партнеры. Если в соседних садах растут яблони, вам достаточно посадить всего одну. Грушевые деревья встречаются намного реже, так что скорее всего вам придется позаботиться о партнерах для опыления. Обычное дерево груши слишком велико для небольшого участка, и выбор подвоев меньше. Если место есть, подвой "Квинси А" или "Квинси С" позволит вырастить деревья высотой от 3 до 6 м, но помните, что их понадобится не менее двух. Заблуждения. Многие полагают, что не будучи специалистом хорошего урожая не получить. Это совершенно неверно. Знания некоторых основных правил вполне достаточно, чтобы вырастить вкуснейшие плоды. Например, обрезка не так страшна и таинственна, как считают многие, и вам наверняка не нужен диплом хирурга, чтобы выполнить эту работу. Необязательно учиться на агронома, чтобы разобраться в принципах перекрестного опыления. Некоторым видам, в том числе большинству яблонь и груш, надо получить пыльцу от других деревьев, чтобы завязались плоды. Для этого просто нужно второе дерево, расположенное недалеко, цветущее примерно в то же время, что и ваше дерево. Партнер даже не обязательно должен расти в вашем саду; дерево соседей справится не хуже. Сад на пятачке. Яблони на подвоях М27 и М9 можно выращивать в кадках или горшках, как и яблони "Балерина" (подвой ММ106). Группа деревьев с кронами в виде кустика, карликовой пирамиды и компактной колонны — впечатляющее сочетание форм и разнообразный вкус плодов. Добавив кашпо с земляникой и пару кадок с карликовыми персиковыми деревьями, вы продлите сезон цветения и созревания плодов, разнообразите форму и цвет экспозиции. Все деревца нужно сажать в деревянные кадки или горшки из терракоты высотой 30—40 см. Сажайте в плотный искусственный субстрат ("Джон Иннес" № 3) и как следует закрепите деревце. Пересаживать нужно через год. Все растения в горшках нуждаются в регулярной подкормке и поливе в сухую, жаркую погоду. Плодовые с момента цветения нужно подкармливать жидким калийным удобрением, заканчивая подкормку незадолго до сбора урожая. Подкормка в этот период должна быть интенсивной. Зимой обеспечьте горшкам защиту от холодов: закутайте их теплоизолирующим материалом или возьмите в помещение. Время и деньги. Главное заблуждение состоит в том, что выращивание фруктов отнимает массу времени; на самом деле, времени на это нужно меньше, чем на уход за скромной овощной грядкой. Все зависит от того, что и как выращивать. Разведение инжира требует времени, но яблоки, садовая ежевика и земляника — почти нет. Большинство плодовых растений плодоносят по многу лет, окупая все затраты на приобретение подвоев, от которых будут зависеть размеры и урожайность вашего дерева и необходимые ему условия. Очень важно правильно подобрать подвой, соответствующий вашим целям. Определенные сорта фруктов могут быть привиты на разные подвои. Например, слива сорта "Виктория" — обычно крупное дерево, но, привитая к подвою "Пикси" она вырастает гораздо мельче и может уместиться даже в небольшом саду. Яблони. Яблони формы "Балерина" выглядят просто очаровательно в центре клумбы, в окружении цветов; их вертикальные, пирамидальные формы создают контраст с горизонтальными линиями других растений на клумбе. Еще более эффектно выглядят эти яблони, образующие аллею со скамейкой, статуей или даже маленьким фонтаном в конце. У них нет ветвей, так что они почти не дают тени, а это значит, что растениям внизу на клумбе будет хватать света. Общая картина может быть просто восхитительной, особенно весной, когда яблони в цвету. Если вы предпочитаете деревья традиционной формы, а места мало, то подвой с неромантическим именем М27 — для вас. Яблони, привитые на нем, достигают высоты 2 м. Пару таких яблонек в деревянных кадках или керамических вазонах можно выставить стражами у входа в дом, в уголке для отдыха. Яблони без ветвей "Балерина " хороши для маленьких участков. Засадив цветами или земляникой почву под ними, вы украсите этот уголок сада.Многие ягодные кустарники хороши для маленьких смешанных садов. Ежевика без шипов "Орегон торнлесс" вьется по решеткам-трельяжам. Смородина — черная, белая или красная — растет в форме кустов или карабкается по стенам, украшая их листвой и ягодами. Малина, например, цветущий осенью сорт "Херитедж", растет плетьми, которые можно подвязывать к забору или решеткам. Другие деревья. Конечно, яблони — не единственная возможность. Груши — большие деревья, так что растить их в горшках невозможно, кроме того, нужно два дерева, чтобы осуществить опыление. Сливы можно прививать на подвой "Пикси" или формировать их крону в форме веера у южной стены дома. Многие плодовые деревья — вишни, персики, нектарины, абрикосы — можно выращивать в форме веера вместо вьющихся растений. Найдите для них солнечное место, укрытое от ветра. Если погода неблагоприятна, урожая может не быть несколько лет, но удовольствие сорвать экзотический плод после жаркого лета стоит того, чтобы потрудиться. С плодами или без, эти деревца всегда красивы, декоративны, они украсят сад. Ежевика. Ежевика обычно ассоциируется с рядами из столбов и проволоки и необузданным буйным ростом. Однако есть сорта, вполне подходящие для маленьких участков. У сортов "Орегон торнлесс" и "Лох Несс" нет колючек, они могут расти по шпалерным решеткам и по северным стенам построек. "Эштон Кросс" — ежевика с сильным ароматом, но колючая. "Гималайский гигант" образует целые щиты и может защитить от бродячих собак, кошек и даже людей. Ежевике нужна опора, если постараться, ее можно формировать в виде декоративного"веера", украшающего стены и заборы везде, куда вы протянете крепкую проволоку. Гладкостебельными сортами можно украшать арки и пер голы. Ягодные кустарники. Такие кустарники, как малина и крыжовник с их красными, белыми или черными ягодами хорошо вписываются в композиции с цветами на клумбах, делая общую картину более объемной и яркой. Некоторые могут быть посажены вдоль забора и служить своеобразной живой изгородью, или виться по решеткам, разделяя ваш сад на участки post comment

Деревья в кадках [09 Jan 2011|10:14pm] Существует еще одна интересная форма карликовых деревьев — это кадочная или горшечная культура. Первыми такие замечательные растения стали выращивать японцы. Яблоня и груша, выращиваемые в кадках, как и все растения, которые сбрасывают на зиму листья, должны пройти определенный период покоя при пониженной температуре. В связи с этим кадки с плодовыми растениями лучше всего держать весь год, в том числе и зимой, на открытом воздухе. Для этого достаточно иметь небольшую площадь на школьном или приусадебном участке или на балконе, не затененную и не очень открытую для сильных ветров. При выращивании деревьев в кадках используют однолетние яблони и груши, привитые на карликовые подвои (яблоня на па-радизку и груша на айву). Деревца высаживают в небольшие кадки (диаметр верхней части — 30—35 см, нижней — 28—30 см, высота 35 см). По мере роста деревьев раз в 2—3 года их пересаживают в кадки большего размера. В дне кадок сделаны отверстия и хороший дренаж (слой песка или гальки толщиной 1,5—2 см), обеспечивающие вытекание лишней воды и доступ воздуха к корням. Чтобы избежать закисания почвы и загнивания корней, при каждой последующей пересадке дренаж полностью обновляют. Когда растения достигнут предельных размеров, их больше не пересаживают. Для выращивания карликовых деревьев используют питательную рыхлую и водопроницаемую почву. Такую почвенную смесь можно приготовить из равных частей дерновой, перегнойной почвы или компоста и речного песка, предварительно просеянных через грохот. При посадке однолеток в кадке корни их расправляют, равномерно направляя во все стороны, и делают так, чтобы почва прилегала к ним плотно. Иначе дерево будет расти и развиваться плохо и может даже погибнуть. Когда кадку заполняют почвой, для удобства полива ее не досыпают на 2—3 см до верха. Полив после посадки проводят чистой водой комнатной температуры в таком количестве, чтобы она хорошо промочила всю почву. После этого посаженное дерево обрезают примерно на одну треть высоты и в дальнейшем формируют в низкоштамбовой или же кустовой форме. Сразу же после посадки желательно обернуть ствол каким-либо влажным материалом (мхом, несколькими слоями бумаги, тканью) и поддерживать в нем влажность до того времени, пока растение не начнет расти. Желательно также укрыть на указанный период влажным мхом или опилками всю поверхность почвы. Кадки следует ставить в таком месте, где растения большую часть дня будут освещены солнцем. Летом систематически рыхлят поверхность почвы в кадке и прищипывают ростовые побеги для образования плодовых ветвей на проводнике и основных ветвях. Особенно необходимо следить за тем, чтобы в кадке не пересыхала почва, поэтому поливают и опрыскивают деревья водой каждый день, а при жаркой погоде и два раза в день. Весной в зависимости от погоды достаточно 2—3 поливов в неделю. Желательно использовать рано утром и вечером теплую воду. Полезно растениям систематическое опрыскивание чистой водой (за исключением фазы их цветения). Не следует опрыскивать растения в жаркое время дня или в пасмурную погоду. Все эти приемы ухода за кадочной культурой проводят только до августа, с тем чтобы к началу холодов окончилось вызревание древесины. Если же рост растения затягивается, его нужно остановить. Для этого за 2—3 недели до наступления осенних заморозков прищипывают ростовые побеги. На зиму кадки высоко окучивают перегноем, торфом, опавшей листвой, опилками, а зимой снегом. Все это необходимо делать осторожно, чтобы не поломать деревья. Для защиты от грызунов растения обвязывают веточками хвойных деревьев (иглами вниз). Важное значение имеет подкормка кадочных растений удобрениями. Для этой цели можно пользоваться специальными удобрительными смесями или местными органическими удобрениями (навозная жижа, птичий помет, разбавленный в 8—10 частях воды). Плодоносные кадочные растения подкармливают несколько раз в течение лета: после распускания почек, после цветения, в период роста завязи и после ее опадения в июне. Уход за кроной дерева состоит главным образом в пинцировке зеленых побегов и опрыскивании против вредителей и болезней. Рано весной слегка прореживают кроны, чтобы ветви между собой не переплетались. Яблони и груши, выращенные в кадках, начинают плодоносить очень рано — обычно на второй год после посадки. С одного дерева в возрасте 5—6 лет уже можно получить несколько десятков плодов нормального для данного сорта размера и хороших вкусовых качеств. При наличии даже 10. м2 площади вблизи дома можно успешно выращивать в кадках до 40 деревьев, урожай которых составит 100—150 кг плодов post comment

Волонтерство [25 Dec 2010|07:01pm] Россия - движение сфера http://dobrovolets.ru/ - бурундук http://www.wildnet.ru/ - ассоциация world4u http://www.world4u.ru/ наука http://www.earthwatch.com http://www.camps.sciint.org http://www.travellersworldwide.com реставрация http://www.world4u.ru/findproject.html http://www.habitat.org http://www.handsapholidays.com сфера http://www.bassadorsforchildren.org http://www.i-to-i.com http://www.consciousjourneys.org http://www.ivsp.org http://www.archae-found.org http://www.archaeologicalfieldwork.com корпус мира http://www.peacecorps.gov/ http://www.uso.org.uk http://www.unv.org http://www.atd-uk.org форум - http://www.lonelyplanet.com/thorntree/index.jspa http://www.ethicalvolunteering.com/ http://www.worldvolunteerweb.org/ http://www.onlinevolunteering.org/en/index.html http://www.sciint.org/ http://www.yap.org/ http://www.alliance-network.eu/ post comment

Flёur Сегодня [04 Dec 2010|12:14pm] http://www.youtube.com/watch?v=okad4Nd3WOw&feature=related post comment

Flёur сегодня [30 Nov 2010|07:32pm] post comment

Flёur Кто-то [30 Nov 2010|07:24pm] post comment

Be my sense [30 Nov 2010|07:18pm] [ mood | exhausted ] post comment

navigation [ viewing | most recent entries ] [ go | earlier ]